【一週四季，好想再去一次的濟州島】慢調，加州海岸，正房瀑布

一早起來，和前幾天一樣，我們去了旅館地下一樓的食堂用過簡便的韓式早餐。對這趟旅行來說，其實這間旅館的早餐滿特別的，沒有拍照紀念實在有點可惜。

Jeju R Guest House旅館的早餐就像媽媽的料理一樣（至少像我媽的料理），有時好吃，有時不好吃，總而言之就是做的很簡便。雖然簡單，但卻又不會讓人很單調，差不多就是這種感覺。

食堂位於旅館地下一樓，場地開闊，擺了十張折疊型的長桌，牆上還有濟州島的石頭爺爺化身為各種運動選手的塗鴉，打保齡球的、拳擊的、游泳的等等各式各樣以一尊石頭雕像來說不太可能會如此活潑的石頭爺爺，看起來很俏皮。每次在食堂吃飯時，我都會一再看著牆上的塗鴉，覺得這些石頭怎麼可以這麼有活力。

食堂供應的餐點有韓、西兩種，但其實就是吐司果汁和簡單的韓式料理，吐司的配醬只有兩種奶油和草莓，韓式料理則有白飯、雜炊粥或玉米粥，絕對會出現的泡菜，炒青菜、水煮蛋、醬黑豆、炒年糕、沙拉以及炸薯條，就這樣子，非常簡單，菜色的數量跟我在當兵吃到的差不多。

每一天我們都睡到8點左右起床，而食堂的早餐只供應到8:30，因此我們每一次下樓吃早餐時，都差不多是早餐要結束供應，食堂準備要開始收拾打掃的時候，吃到的都是冷掉的東西，唯一還熱著的就只有飯或粥。菜色都已經這麼簡單了，食物還冷掉了，稱得上非常美味的東西實在不多，我大部分都只吃一直都是熱的飯或粥，配上本來就是冷掉的泡菜。

雖然說是旅館供應的早餐，但這裡的食物、氛圍和環境比較給我軍營或是登山營地的供食的感覺，就是那種在一個不太需要太講究的環境下，吃到還可以，不是很難吃，但也沒有到很美味，總之一定可以吃飽的食物。感覺上，大家來這裡吃東西都只是想要一個簡單的開始，隨意打發掉早上空蕩蕩的肚子，迎接接下來的旅遊或登山。

吃完早餐後，我們前往濟州島南邊的西歸浦市和中文觀光團地。中文觀光團地雖然取名叫這個名字，實際上跟我們使用的中文一點關係也沒有，也不是一個專門為華人設計的觀光區，單純只是這個地區的韓文諧音上與中文兩個字相近，才叫做中文。

從濟州市前往西歸浦市距離最近的路線是1131號公路，也就是我們前幾天爬漢拏山所行經的那條路。

隨著公車往南駛離市區，進入空曠的草地漢田地的郊區地帶後，馬路坡度緩緩向上，周圍的景色轉為林木，深色的土地也隨著海拔的提高，從一點點的白斑似的積雪，變成一大塊，一大片的，參雜著塵土的灰白色積雪。

漢拏山東邊的城阪岳登山入口是公路兩旁積雪最多，雪地覆蓋最徹底的地方，這裡也是1131號公路的最高點。在城阪岳公車站，有很多背著後背包、手拿登山杖的乘客下車，就跟我們前幾天一樣，坐公車來到這裡爬漢拏山。

過了城阪岳，曲折的山路開始往下延伸，田地和草地的景色陸續出現。在濟州島，每一個城市幾乎都有不一樣的特色和氛圍，以一個開車環島一圈不用幾小時的小島來說，這實在很不可思議。

西歸浦市是一個海港城市，地形有點類似於西雅圖，很多斜坡高地，建築物大多偏矮，偶爾可以看到幾棟四到五層樓的建築，因為有很多房子都蓋在山坡上，整座城市看起來很開闊。天氣陰的時候，城市看起來灰灰藍藍，單調無力，天氣晴的時候，城市則散佈著一種淡藍色的光澤，緩慢慵懶。

下了公車後，我們走了大約20分鐘的路穿梭西歸浦市，來到位於海邊的正房瀑布。從拱門的大路進去後，我們的右手邊出現了古典的中式建築園區，靠近園區入口的地方有一間售票亭小屋。
「這裡一定就是正房瀑布。」

正當我還在思考這裡到底是什麼地方時，L不假思索地帶我上前買票。付了錢之後，售票亭的員工給了我兩張上頭印有跟瀑布完全不相干圖案的入場卷。我們從一旁的入口進去，迎面就看到一座類似廟宇的建築。大概到這裡我就知道我們完全搞錯地方。

這裡根本就不是正房瀑布，而是在正房瀑布旁邊的徐福紀念館。

徐福（音同西歸浦）是當年秦始皇為了找尋神仙，長生不老之術，派來的一位真人官吏，他來到了濟州島，看到了美麗的正房瀑布後，在正房瀑布附近的岩壁上留下了到此一遊的字句。這個園區就是為了紀念徐福當年的到訪、事蹟而設立。

搞錯了景點的我們，將錯就錯地在這個園區裡簡單遊覽了一圈，坐在臨海面松的搖椅上休息，在充滿古物、事蹟記錄的紀念館裡，看到一個瘋狂講電話，聲音迴盪整個傳統建築的打掃阿姨，在最後上了廁所後，我們離開這個似乎被人遺忘、連員工都快要遺忘自己是員工的徐福紀念館，前往臨近的正房瀑布。

或許因為正房瀑布比較像是濟州島的代表性景點，旅行團必去的地方，在這裡我們看到的比較多的華人，不過大多都還是以韓國人為主，有很多像是來這裡畢業旅行，或是校外教學的學生。

正房瀑布位於海岸邊，漢拏山的溶雪河水從山上一路往下流，流經西歸浦市後，在這個岩壁斷崖傾瀉而下，最後和海水融為一體。

從售票入口處進去後，接下來就是一連串往下、可以接到正房瀑布底端的階梯步道。在步道的中途，遠遠地就可以看到在海邊的岩石上，有幾個海女正在調理食物，飄逸著漫漫白煙，隨著距離越走越近，空氣中瀰漫著海鮮味也越來越重。

一直以來瀑布在我心中都不像是一個景點、景色，對我來說它和河流差不多，差別在它是垂直往下流的河水，而不是平平地在地面上。比起瀑布，寬闊的海洋或是充滿生命的河流更吸引我注意。雖說如此，正房瀑布仍是濟州島南邊一帶我相對最喜歡的瀑布，水勢強，水流凌亂奔放，直直落在岩石上，在岩石間積起一座池潭。

正房瀑布是濟州島南邊之中唯一一個你可以自己走到瀑布底端，用手感受的瀑布，也是唯一個居高臨海，河水回歸海水的瀑布。

離開正房瀑布，我們叫了一輛計程車前往天地淵瀑布。天地淵瀑布位於西歸浦市中間幾座小山的山谷之中，整個景點規劃成一個很完整的園區，入口外圍有寬闊的停車場和商店街。

園區裡面有大量的石頭爺爺。雖然石頭爺爺隨處可見，但如此大量的石頭爺爺幾乎可以算是天地淵瀑布的特色。

石頭爺爺是濟州島的守護神，以這座島上豐富的火山岩製成，有驅敵避邪的功能（據說也是以前用來表明行政領地的雕像），特徵就是兩手抱著肚子，頭上戴著圓帽，眼神看起來很嚴肅，嘴巴卻又帶著淡淡的微笑。

經過了無數的石頭爺爺，沿著小河一直走，我們很快就到河流底端，看到被岩壁草木圍繞的大池潭，在岩壁的一隅流洩下來的天地淵瀑布。

比起原始、野性的正房瀑布，天地淵瀑布有一種被巧妙修飾過的園藝感，或許是因為整個園區的人造設計，以及位於岩壁之上的那些整齊清秀樹林，才給人這種大自然很少存在的修飾美感。

離開了天地淵瀑布的園區，我們在外頭商店街買了草莓拿鐵和内餡有柑橘醬的石頭爺爺雞蛋糕，前往獨立岩。

獨立岩位處於西歸浦市比較偏東邊的位置，是一個立於海岸邊的巨大岩石。獨立岩的背後有兩則故事，一則是古代人為了驅退乘船而來的敵人，替獨立岩穿上衣服，扮演成一個某一位傑出戰士的模樣，成功嚇退了敵人；另外一則則是一位老婆婆站在海邊苦等出海捕魚的丈夫，一等下去好幾十年過去了老婆婆就變成一顆望夫石。

除了這般傳奇化的色彩，獨立岩還有一個亮點，那就是這裡是韓劇大長今拍攝的場景之一，這也是為什麼這顆石頭之所以可以變成一個知名景點，讓這麼多的觀光客慕名而來。不過對我來說，獨立岩固然很特別，但是這裡的海岸更吸引人。連著獨立岩在內，這一帶都同屬於一個海岸觀光園區，可以沿著步道散步，欣賞海岸上的特殊地景以及遠方的蚊島。

在獨立岩這一帶散步好一陣子後，我們的肚子都餓了，我提議去找有賣韓式炸醬麵的中華餐廳。

在溫哥華打工的時候，我很常去一間韓國超市的美食街吃韓式炸醬麵，那是我第一次吃到真正的韓式炸醬麵（雖然是在溫哥華，但整個超市的員工和美食街的廚師幾乎都是韓國人）。在台灣我曾經吃過韓式炸醬麵，那味道根本就是兩國料理混合的扭曲不純物，味道不明，非常難吃，相比之下，那個韓國超市美食街的炸醬麵的味道卻很棒，巧妙結合了甜麵醬的厚、食材的純（豬肉、洋蔥、醬油）和軟硬適中的麵條。就那時打工省吃儉用的標準來說，那個美食街炸醬麵的價格不只不便宜，還吃不飽，不過我還是一個禮拜至少會去吃一次，就連L飛來找我，我也會帶她去吃，因為那真的好吃。

這次來到濟州島，炸醬麵就是我一定要吃到的料理。

我們用Kakao Map搜尋炸醬麵的韓文，比較了幾間韓國中餐廳的評價和距離，最後叫了車去一間名叫德盛園的炸醬麵。

德盛園裝潢十分中國風，乾淨素雅，看起來有點高級，在進去之前我們還有一點擔心會不會荷包破財，不過看到店裡坐滿了人，我們要吃的東西也只是簡單的炸醬麵，我們就直接入店。（事後查了一下，才知道它竟然是西歸浦式最高級的中華餐廳，在濟州市也有分店）

韓式炸醬麵和日本的中華拉麵一樣，都是中國傳過去的，所以在韓國有很多賣炸醬麵的餐廳的裝潢都很中國風，而德盛園還聘用了很多華人員工。明明是中國傳過去，味道卻和我們熟悉的炸醬麵截然不同，販售的店家卻是中國裝潢，聘用華人員工，這個組合很特別。

我們兩個點了兩碗炸醬麵和一盤小份的糖醋肉，都是韓國節目很常看到的外賣餐點。炸醬麵一如我心裡所預期，雖然麵條和味道和當初在溫哥華吃到的略有不同，但吃起來仍非常美味。反觀韓式的糖醋肉我個人就不太感興趣，因為那個肉和炸衣吃起來很單薄，裹醬又非常酸（我很不能吃酸），我大多都不裹醬，直接沾醬油吃。

吃完了炸醬麵，我們走路到一個小公車站，等候前往中文觀光團地的公車。公車站的對面有一間機車行，看起來好像有在出租機車，再度燃起我想租車的念頭，但想想旅程都快結束了，我們搭公車也玩得很自在就算了。

西歸浦市的公車和濟州市的公車車型不一樣，比較低矮，窗框很細，玻璃很大片，很有纜車、觀光公車的感覺，可以很清楚地飽覽窗外的景色。

從西歸浦市搭車往中文的這段路，是我在濟州島坐公車最好的體驗。艷陽高掛，空氣和馬路散佈著加州般的海岸氣息，通透的車艙灑進大片的日光，光影隨著車輛的移動不斷變換位置，徐徐海風從窗戶吹進。

公車窗外的景色從海港城市，進入馬路狹小的海岸小鎮，乾爽的海岸植物從兩旁冒出，棕梠樹沿岸而立，單線道的馬路不知不覺間變成了空無一車的海岸大道。往路的遠端看過去，盡頭只有藍天、延綿的棕梠樹以及如波浪般起伏的馬路。

20分鐘前明明還是一個海岸城市，才短短開一段路，景色和氛圍就變得像美國加州海岸那般，熱辣辣的陽光，寬闊筆直的海岸大道，隨處可見棕梠樹、椰子樹。

來到中文觀光團地，我們主要要去大浦柱狀節理公園和另一個天帝淵瀑布（同音不同字）。在做行前準備之前，我就知道中文地區有很多奇奇怪怪的博物館，因為我對非自然、商業的東西比較不感興趣，我沒有仔細去研究這個地方有哪些博物館，但在前往大浦柱狀節理公園的途中，有一個博物館園區佔地跟操場相當，建築有五、六層樓高、規模和一間體育館差不多，博物館的外觀呈土紅色，在園區內有很多巨大的動物模型、土著裝飾、木柱，在博物館的牆壁上頭，掛著一條布條，上頭寫著世界XXX非洲博物館。

（照片來源：www.visitjeju.net）

怎麼在濟州島會有一個非洲博物館呢？在濟州島上，不就應該要有濟州島博物館或韓國博物館嗎？怎麼會有一個完全不相干的國家的博物館呢？看到那間博物館的當下，我一方面覺得很不可思議，怎麼整個博物館好像蓋的很認真，另一方面又覺得有點可笑，到底是哪裡來的想法會在濟州島蓋一間非洲博物館。

事後翻旅遊書我才知道，原來這間博物館是仿造西非馬理共和國杰內的一座伊斯蘭清真寺，同樣以泥巴、木頭等材料建築而成，長55公尺，高20公尺。那座位於杰內的清真寺被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產，因此位於濟州島的這間非洲博物館可以說是一座世界文化遺產的複製物，即使不用去非洲，你也能在濟州島看到極度相似的非洲傳統文化建築，其實如果有時間，感覺去看一下應該也很不錯。

來到了大浦柱狀節理公園，我們看到好幾台車頭前面放著中文字卡的遊覽車，整個園區也有許多的華人，算是我來濟州島到現在第一次看到這麼多華人觀光客。買了門票從入口進去，跟著移動人群的腳步走，沒一會的功夫就到了大浦柱狀節理。

大浦為地名，柱狀節理代表岩石斷層層面出現六角形或三角形的狀裂斷紋。其實在正房瀑布，獨立岩的海岸邊，都可以看到相似的地景結構，只是大浦柱狀節理的紋路更明顯、更凸出，既像是蜂巢，又像是不斷堆疊而起的幾何積木。

為了從大浦柱狀節理前往臨近的天帝淵瀑布，我們老樣子用手機app叫車，結果卻不小心選到高級車的選項，叫來一台深黑色、車型比較大的Hyundai車。和一般計程車相比，高級車的確是比較大、比較寬敞，車內頂篷還用了黑色的沙發紋，似乎很有格調，但實際上司機卻意外地有著濃重的個人體味，讓我們恨不得車子可以趕快抵達目的地，速速離開這個車艙。

天地淵瀑布和天帝淵瀑布名字一樣，在規劃行程的時候我也很常搞混，或許是因為天帝淵瀑布位處於以濟州島來說，相對高聳的山谷之中，加上這裡有豐富的河流景緻，濟州人便為它添增了一些神話色彩，命名為天帝淵，還蓋了一座仙女下凡的大橋。

天帝淵山谷以一條河貫穿而過，總共有三段瀑布，上游的瀑布只有夏天時才會有河水流下，其他時間皆靜止不動，只有一座祖母綠的池潭。

我們沒有把天帝淵所有瀑布都看過，因為我們今天實在看太多瀑布了，而且看到那個倒映著柱狀岩面的祖母綠池潭，就已經讓我很滿意了。

與這裡的自然景觀格格不入的神仙大橋，我們斟酌著要去龍頭海岸、山房山，還是其他地方，想著這兩天已經看了很多海跟山了，我們就去了L很想去的O’sulloc綠茶博物館。

因為O’sulloc綠茶博物館5點就關了，為了趕在那之前抵達，我們顧不得近20分鐘的車程和車資，叫來了一輛計程車。

上車後，司機熱情地問我們是哪裡來，去哪裡玩，很好客健談，可是當他知道我們晚點要回濟州市之後，就把話題轉為包他的車回濟州市，不斷用我們聽不懂的韓文說包車很快什麼的。為了省錢，我們委婉拒絕他的提議，司機聽到後，用力地大聲嘆了口氣，好像我們做錯什麼對不起他的事情一樣，沒有付他錢，還是把他的車弄髒似的，讓我們很尷尬。車艙也陷入一片沉默。

O’sulloc綠茶博物館是由韓國彩妝集團公司建設的複合式博物館，整個建築有一半是innisfree，有餐廳、咖啡廳、香皂及紀念品DIY教室、其他則是O’sulloc茶葉及相關展物。雖然我自己是對化妝品、香氛、美容這類的東西非常不感興趣，但待在這裡不會讓我覺得格格不入、無聊，因為這裡主打的東西還是茶葉，茶，而且整個園區設計得就像是一個美術館，有大片草皮和看起來整齊柔軟的茶田，散步起來很舒服。